Выбираем стальную дверь

Во-первых, стальная дверь должна обеспечивать некоторые защитные функции. Этих функций несколько: противодействие грубой физической силе (определяется прочностью и надежностью конструкции); противодействие «интеллектуальному взлому» (определяется сложностью и «хитростью» замков); противодействие разного рода нестандартным воздействиям (бывают противопожарные двери, пуленепробиваемые двери, двери, снабженные устройствами контроля доступа — от простого стекла до аудио- и видеосистем и т.п.) Во-вторых, дверь должна обеспечивать первоначальную функциональность, защиту от внешней среды: она должна обладать определенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. В-третьих, дверь не должна быть противной на вид, слух и запах — то есть должна быть каким-то образом декорированной, не должна скрипеть и стучать, должна быть изготовлена без применения токсичных материалов. Наконец, четвертая группа характеристик относится скорее к продавцам, чем непосредственно к изделию: дверь и ее части должны быть надежными, продавец должен давать и выполнять гарантии на свою продукцию. Очевидно, что невозможно определить «идеальную дверь». Необходимо сначала выяснить, для чего именно она предназначена, и дальше выбирать модель в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.
Таким образом, мы сформулировали первый (и, возможно, главный) принцип «разумного подхода» к выбору двери: прежде всего надо понять, какие требования вы будете предъявлять к продукции, и, соответственно, какая группа характеристик, приведенных выше, будет иметь главное, а какая — второстепенное значение при дальнейшем отборе.

Защита от взломов — дело государственной важности. К примеру, инструкции Сбербанка и Центробанка России предъявляют следующие требования к металлическим дверям: два листа общей толщиной не менее 5 миллиметров, два замка разных сиcтем на расстоянии 30 см друг от друга. Так что простым гражданам есть на кого равняться…
Однако не стоит питать иллюзий — даже самая лучшая металлическая дверь не гарантирует полной безопасности. Любимый инструмент взломщиков — угловая шлифмашинка («болгарка») с диском диаметром 230 миллиметров и мощностью не менее 2 кВт — режет почти все… Вопрос в том, сколько времени злоумышленник потратит на эту процедуру? Ответ же таков: чем лучше дверь — тем больше, а чем больше времени — тем меньше желания у вора с ней возиться…

Плюсы и минусы есть в обоих вариантах. Готовую дверь могут установить в день обращения. Это удобно, если, например, вас ограбили, выломав старую, или кто-то угрожает вторжением. Других плюсов у готовых дверей нет. Зато есть пара недостатков. Во-первых, они не всегда подходят под конкретный проем, значит, его придется либо наращивать (делать стяжку) или наоборот — увеличивать (разбивать стены), а это может отразиться на степени надежности всей конструкции и не в лучшую сторону. Во-вторых, не каждый производитель даст правдивую информацию о конструкции готовой двери. Главный плюс изготовления дверей на заказ — точное соответствие размеров дверного проема и габаритов самой двери, а следовательно более высокая степень надежности. При этом можно точно определиться и с конструкцией, и с комплектацией, и с дизайном. Правда, сроки изготовления такой двери — от 5 дней до двух недель.

Любая дверь, какой бы «классной» она ни была, должна открывался не внутрь помещения, а наружу. Иначе ее можно выжать без шума и пыли обычным 5-тонным домкратом (благо, конструкции лестничных площадок установке домкрата способствуют). Если дверь открывается наружу, то даже самые тщательные попытки ни к чему не приведут. В «лучшем» случае потянув дверь на себя, вор оторвет ручку (больше схватиться не за что).

Между стальными листами остается пустое пространство, которое должно быть чем-то заполнено, иначе дверь превратится в погремушку, а уж о звукоизоляции можно будет забыть навсегда. Требования к наполнителю не столь критичны, если заказчик не убирает старую дверь. В качестве наполнителя используется пенопласт, сосновый брус и так называемая «засыпка». Пенопласт и сосновый брус практически равны по своим звукоизоляционным свойствам, но пенопласт менее экологичен. «Засыпка» — удобный и экологичный материал, но при неквалифицированной работе может испортить замок — такие случаи были. В последнее время популярным наполнителем стала минеральная вата, которая идеальна по своим экологическим свойствам, к тому же обеспечивает очень приличную тепло- и звукоизоляцию, не поддерживает горения и очень слабо нагревается.

По периметру двери неплохо было бы поставить уплотнитель. Он предохраняет от холода и пыли, является неплохим звукоизолятором, а также предохраняет дверь от удара металла об металл во время закрывания. Например, в качестве такового может выступать давно известный дерматиновый валик с набивкой, или более современные самоклеющиеся уплотнители.

Количество петель зависит от веса. Двух петель достаточно для двери весом до 70 кг. Два листа по 2,5 мм делают дверь довольно тяжелой, но если петли правильно спроектированы, с ней легко управится даже ребенок. Для двери весом более 70 килограммов рекомендуется использовать три петли (вес «средней» двери — порядка 80 кг). Конструкция петель тоже бывает разная. Стандартная петля состоит из двух частей. Одна из них имеет штырь (он является своеобразной осью вращения двери), а другая — «колпак», который на этот штырь надевается. Именно такими петлями комплектуется большинство дверей. Со временем они приходят в негодность — просто стираются, вес-то — немалый. Поэтому лучше ставить петли «с шариком». Шарик располагается в них между штырем и дном «колпака». Благодаря этому трение скольжения заменяется на трение качения. Получится что-то вроде подшипника. Такая петля требует меньше смазки, не скрипит, служит значительно дольше.
«КРАБ» Один из способов вскрытия металлических дверей — срезание петель. Для защиты от этого часто используется замок системы «краб»: с трех- или четырехсторонней системой запирания (вверх-вниз, вправо-влево). При этом механизм открывания-закрывания может приводиться в действие двумя принципиально различными способами. Первый — когда при помощи вращающейся дверной ручки (или дополнительного ключа) выдвигаются все ригели дверного засова, а потом блокируются основным ключом. Второй — когда выдвижение засова и блокировка механизма осуществляется только одним ключом. В этом случае вся нагрузка ложится на кодовую часть замка, что приводит к снижению его срока эксплуатации. «Крабы» дороги, а проблему можно решить и другим способом: с помощью противосъемных штырей. Они устанавливаются на двери со стороны, противоположной замку. При закрывании штыри заходят в гнезда дверной коробки и фиксируют дверь.

Специалисты считают, что замков должно быть не менее двух, причем желательно — разных систем. Один — сувальдный, второй — цилиндровый или штифтовой. Это делается, чтобы усложнить жизнь злоумышленнику. Ему придется использовать большее количество инструментов (если, конечно, по каким-то причинам отсутствует «болгарка»), а значит, вероятность его успеха резко упадет. С другой стороны, ставить оба замка сложных систем — финансово накладно, вот и советуют комбинировать: в «мирное» время суток можно будет использовать замок попроще, а сложный — ночью или когда никого нет дома. В случае установки замков одного типа, позаботьтесь о том, чтобы они были различных фирм-производителей. Не ставьте на стальную дверь замок-защелку. Он может сыграть с вами злую шутку — защелкнется в самый неподходящий момент.

Дверь монтируют за 1 день. Способ установки, в принципе, стандартный для всех конструкций. В проем вставляется коробка, в стене сверлятся отверстия, в которые забиваются штыри. Штыри могут вбиваться либо через отверстия в дверной коробке (затем их расплющивают как заклепки), либо сбоку от нее, но обязательно с внутренней стороны помещения. Во втором случае их приваривают. Обычно стандартная дверь требует 5 штырей: по 2 в стороны, и 1 вниз или вверх (все зависит от того, где проходит электропроводка). Главное — чтобы дверь была установлена по отвесу и без перекосов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *